‘भारत से प्रेरित’ | यह पुस्तक वैश्विक फैशन पर भारत की छाप की पड़ताल करती है

यवेस सेंट लॉरेंट के AW/1991 संग्रह में सोने की लंगड़ी हुड वाली पोशाक साड़ी की सजावट का संकेत दे रही थी, जबकि सोने से जड़ी कढ़ाई ने फ्रांसीसी डिजाइनर के भारत के सपने को पूरा किया; (बीच में) एसएस/2002 के लिए जियानफ्रेंको फेरे की ड्रेप्ड शर्ट ड्रेस सर्पिल निर्माण में साड़ी की उनकी व्याख्या और भारत में काम करने और यात्रा करने में बिताए गए कई वर्षों को दर्शाती है | फोटो साभार: गाइ मैरिनेउ; पुरालेख जियानफ्रेंको फेरे फाउंडेशन

फैशन उद्योग हाल के वर्षों में एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, जिसमें संस्कृतियों, समुदायों और शिल्पों से प्रेरणा लेते समय विनियोग या प्रशंसा के प्रश्न परिभाषित मानदंड बन गए हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें जिन पर 10 साल पहले भी किसी का ध्यान नहीं गया होगा, अब समस्याग्रस्त लगती हैं: चाहे वह आदिवासी पोशाक पहने सफेद मॉडल हों गोपियों पेरिस कैटवॉक पर, या बड़े पैमाने पर उत्पादित फास्ट फैशन के लिए हस्तनिर्मित ब्लॉक प्रिंट के सौंदर्यशास्त्र को अपनाने वाले ब्रांडों पर। लेकिन भारतीय समुदायों और उनके प्रतीकों को “एक्सोटिका” में कम करना अपेक्षाकृत हाल के इतिहास का परिणाम है जो सहस्राब्दियों से वैश्विक फैशन और विलासिता में देश की भूमिका की जटिलता को झुठलाता है।

आज, यूरोपीय उदारता का विचार विलासिता के वैश्विक भूगोल पर हावी है। इसलिए, यह जानना और भी अधिक विडंबनापूर्ण है कि किस हद तक भारतीय कपड़ा परंपराओं और पोशाक के रूपों ने इस विलासिता की रूपरेखा को आकार दिया है – विशेष रूप से वस्त्रों के व्यापार के इतिहास के माध्यम से और, हाल ही में, विलासिता की आपूर्ति में भारतीय कढ़ाई की भूमिका के माध्यम से जंजीरें

इतिहास से पता चलता है कि हमारे वस्त्रों की श्रेष्ठ कलात्मकता एक श्रेष्ठ जीवन व्यवस्था वाले स्थान के जुड़ाव से आई है। माना जाता है कि शाहजहाँ के दरबार के बढ़िया वस्त्रों ने, जिनका विवरण 17वीं शताब्दी के यात्रियों को सुनाया था, लुई XIV की निरंकुश महत्वाकांक्षाओं और वर्साय के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में मदद की। लेकिन वैश्विक फैशन में भारत के योगदान की गहराई और गुंजाइश रोमन काल में शुरू हुई और 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच तेज हुई – जिसने यूरोप और अमेरिका में लिंग, शरीर, आराम और अवकाश के विचारों को बदलने में आवश्यक भूमिका निभाई।

नेपोलियन फ्रांस में और रीजेंसी इंग्लैंड में जेन ऑस्टेन के उपन्यासों के माध्यम से, हम देखते हैं कि कैसे बढ़िया भारतीय मलमल पहनना उपभोक्ता की स्थिति, स्वाद और पारखीता को दर्शाता है। चमकीले रंग वाले चिंट्ज़ जैसे वस्त्रों की लोकप्रियता इतनी थी कि फ्रांस और इंग्लैंड ने अपनी रेशम और ऊन मिलों की रक्षा के लिए 18वीं शताब्दी में उनके आयात पर दशकों तक प्रतिबंध लगा दिया। हालाँकि, इन जीवंत वस्त्रों की इच्छा का मतलब था कि भारी जुर्माने के बावजूद, इन्हें तस्करी के सामान के रूप में तस्करी किया जाता था और घर की गोपनीयता में पहना जाता था।

गहनों, सेटिंग्स और रूढ़ियों की

भारतीय आभूषण भी लंबे समय से इच्छा और ईर्ष्या को उकसाते रहे हैं। पूर्ववर्ती महाराजाओं को राज के दौरान निष्क्रिय साझेदारों की भूमिका निभाने के लिए बाध्य किया गया था, जिन्हें अक्सर औपनिवेशिक शासन के चरम के दौरान दिल्ली दरबार जैसे कार्यक्रमों में भाग लेने और रानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में वैध बनाने के लिए अपने आभूषणों से सुसज्जित परिधान पहनने की आवश्यकता होती थी। शायद ऑटो-ओरिएंटलिज्म में इस जबरदस्ती ने कई भारतीय राजकुमारों को राज द्वारा उपयोग किए गए वैकल्पिक सौंदर्यशास्त्र की तलाश करने के लिए मजबूर किया।

मताधिकार से वंचित, उन्होंने आधुनिकता की उस भाषा में आत्म-अभिव्यक्ति की तलाश की जिसे वे अपनी भाषा बना सकें। वे अपने गहनों को ठीक कराने के लिए प्लेस वेंडोम, पेरिस में जौहरियों के पास पहुंचे। बदले में, इन आयोगों ने पेरिस के ज्वैलर्स के भारतीय गहनों और सेटिंग तकनीकों के ज्ञान और समझ को गहरा किया। महाराजाओं के गहनों ने एक ऐसी शैली को प्रेरित किया जो 20वीं सदी की शुरुआत के आभूषणों की प्रतिष्ठित बन गई: कला डेको की सुरुचिपूर्ण रेखाओं के साथ उत्कृष्ट रूप से नक्काशीदार मुगल रत्नों और अनिवार्य रूप से इंडिक रंग संयोजनों का मिश्रण।

अब, महाराजाओं की चमकदार काल्पनिक दुनिया को भारतीय उपभोक्ताओं के लिए विरासत विलासिता के एक महत्वाकांक्षी रूप के रूप में पुनः प्राप्त किया गया है, विशेष रूप से विशाल विवाह बाजार में। बॉलीवुड और सेलिब्रिटी-संचालित शादी के चलन के साथ निकटता से जुड़े हुए, कुछ लोगों का तर्क है कि महाराजा ठाठ की यह दुनिया इतनी काल्पनिक है कि विनियोग के सवालों से परे है। भारतीय संस्कृति के कई पहलुओं के लिए एक समान तर्क दिया जाता है, जैसे कि पैस्ले मोटिफ, जो गहरे वैश्विक उलझनों का उत्पाद है जहां यह स्थापित करना मुश्किल है कि एक सांस्कृतिक छाप कहां समाप्त होती है और दूसरी शुरू होती है।

फिर भी, विचार की यह नस यह नहीं बताती है कि कैसे छवियों और वस्तुओं का उपयोग अक्सर उन तरीकों से किया जाता है जो अन्य अभ्यावेदन को छोड़कर भारत की कुछ रूढ़िवादिता को मजबूत करने का काम कर सकते हैं। न ही यह उस श्रम का हिसाब देता है जो इसके सौंदर्यशास्त्र के पीछे छिपा है, विशेष रूप से भारत के कारीगरों का काम, जो देश की विरासत और पहचान के कुछ सबसे पहचानने योग्य प्रतीकों को कढ़ाई, अलंकृत और बुनते हैं।

यह सब विशिष्ट प्रश्न उठाता है: भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत कैसे डिजाइनरों को उन तरीकों से सूचित कर सकती है जो अपमानजनक रूढ़िवादिता को दूर करती हैं, और उन समुदायों और कारीगरों को पुरस्कृत और पहचानती हैं जिन पर फैशन और विलासिता अक्सर निर्भर करती है? हम संस्कृति के सीमित और मालिकाना विचारों से कैसे आगे निकल सकते हैं जो अक्सर सांस्कृतिक विनियोग के इर्द-गिर्द होने वाली बहसों में छिपे रहते हैं? इतिहास, जो विनियोजन, शोषण, औपनिवेशिक प्रभुत्व और ट्रांसकल्चरेशन के स्पेक्ट्रम को फैलाता है, हमें वर्तमान और, अधिक महत्वपूर्ण रूप से, भविष्य के बारे में क्या बता सकता है?

जब ड्रेप यूरोप चला गया

में भारत से प्रेरितसाड़ी पर अध्याय भारत के सबसे स्थायी प्रतीकों में से एक से संबंधित है। इसका वैश्विक प्रतिनिधित्व अक्सर हमारे सबसे बड़े सांस्कृतिक निर्यात, बॉलीवुड फिल्मों के चमकदार सौंदर्यशास्त्र से प्रभावित होकर विदेशीता में बदल गया है। फिर भी साड़ी के अधिक सूक्ष्म अध्ययन से 20वीं सदी के कुछ सबसे प्रतिष्ठित डिजाइनरों द्वारा फैशन के माध्यम से शरीर के लिए कट्टरपंथी दृष्टिकोण को प्रेरित करने में इसकी भूमिका का पता चलता है। उदाहरण के लिए, क्रिस्टोबल बालेनियागा ने ड्रेप का अध्ययन किया और इसकी एक अभिनव और सम्मानजनक तरीके से व्याख्या की जिसने इसे श्रद्धांजलि दी। हम जियानफ्रेंको फेरे और मैडम ग्रेस के काम में जुड़ाव की समान गहराई देखते हैं। यह तरुण ताहिलियानी, अमित अग्रवाल और गौरव गुप्ता जैसे डिजाइनरों के अभिनव काम की उम्मीद करता है।

अब, आशीष शाह, प्रार्थना सिंह और रिद बर्मन जैसे फोटोग्राफरों की एक नई पीढ़ी भारत के रूढ़िवादी प्रतिनिधित्व को चुनौती दे रही है। भारतीय प्रेरणा को एकीकृत करते समय, कई अंतरराष्ट्रीय ब्रांड स्थानीय क्रिएटिव के साथ काम करने के महत्व को पहचानने लगे हैं। डायर जैसे कुछ यूरोपीय लक्जरी ब्रांड अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत के बेहतरीन कढ़ाई कारीगरों की प्रणालीगत अदृश्यता को संबोधित करना भी शुरू कर रहे हैं और यूरोपीय लक्जरी में भारतीय कढ़ाई की महत्वपूर्ण भूमिका को कुछ दृश्यता प्रदान कर रहे हैं।

इतिहास के बोझ के विरुद्ध आगे बढ़ना आसान नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। ‘इंडिया रेडक्स’ अध्याय में कला कढ़ाई की छवियों का एक सेट कलाकार टी. वेंकन्ना और कलहथ इंस्टीट्यूट के कारीगरों के सहयोगात्मक कार्य को दर्शाता है, जो लखनऊ स्थित गैर-लाभकारी संस्था है जो शिल्प संरक्षण और कारीगरों की शिक्षा के लिए समर्पित है, जिसकी स्थापना 2016 में मैक्सिमिलियानो द्वारा की गई थी। मोडेस्टी. लुडिक और चित्रकारी, कला कढ़ाई इस शिल्प रूप की सामान्य सीमाओं को पार करती है और कारीगरों के काम को देखने और मूल्यांकन करने के नए तरीकों को प्रेरित करती है। कलहथ इंस्टीट्यूट प्रतिभाशाली युवा कढ़ाई करने वालों के लिए एक कठोर पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जो उन्हें 21वीं सदी के बाजारों द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए कौशल प्रदान करता है। उनके नक्शेकदम पर चलते हुए, डायर द्वारा समर्थित मुंबई स्थित चाणक्य स्कूल ऑफ क्राफ्ट ने ब्रांड और मनु और माधवी पारेख जैसे कलाकारों के बीच सहयोग में कारीगरों के काम का उपयोग किया है।

प्रशंसा कठोर अनुसंधान और किसी अन्य संस्कृति के साथ सम्मानजनक जुड़ाव के बारे में है, और यह बासी घिसी-पिटी बातों को पुन: प्रस्तुत करने के बजाय उससे प्रेरित नवाचारों को बनाने के लिए पर्याप्त समय, अध्ययन और समर्पण का निवेश करने के बारे में भी है। यह उन समुदायों और कारीगरों को श्रेय देने, मुआवज़ा देने और समर्थन देने के बारे में भी है जिनके कंधों पर भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत टिकी हुई है। किसी भी डिजाइनर या ब्रांड को भारत से प्रेरित होने पर उसी आधार से शुरुआत करनी चाहिए।

भारत से प्रेरित: भारत ने वैश्विक डिज़ाइन को कैसे बदलाफिलिडा जे ने भारत और दुनिया के बीच छह शताब्दियों से अधिक के सांस्कृतिक आदान-प्रदान के जटिल इतिहास की खोज की है। रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित।